NIKON D780

Il 7 Gennaio è stata presentata la nuova Nikon D780, una Reflex digitale ad alte prestazioni che saprà offrire, anche ai creativi più audaci, tutto ciò che si desidera da una fotocamera a pieno formato in termini di creatività e affidabilità, con fotografie e filmati di altissima qualità!
La Nikon D780 oltre ad essere robusta, è dotata di un veloce sistema AF ibrido per le riprese in Live View e di un sistema AF a rilevazione di fase a 51 punti rapido quando si utilizza il mirino. Il sistema permette di salvare le migliori espressioni dei soggetti, attraverso la funzione Eye-Detection AF oltre a sfruttare tutta la luce della scena tramite l'AF quando si è con scarsa illuminazione. Quando si utilizza il mirino, si potrà sfruttare l'eccezionale prestazione di "inseguimento" e la rapida commutazione fra i modi AF avanzati.
La D780 risulta prestazionale anche negli scatti in sequenza: fino a 7 fps con le riprese da mirino e ben 12 fps nel "modo Fotografia silenziosa" durante le riprese in LiveView. Tra le varie funzioni è presente l'incredibile tempo di posa massimo di 1/8000 sec. che offre ai fotografi la flessibilità necessaria anche per la sincronizzazione con i lampeggiatori Nikon. In alternativa, si possono allungare i tempi fino a 15 minuti, per catturare scie di luce o paesaggi notturni. 

Attraverso le riprese video, si potrà apprezzare la qualità delle sequenze che si possono ottenere con la D780. Questa Reflex infatti, utilizza la risoluzione del sensore di immagine 6K per produrre sequenze in 4K/UHD ad altissima risoluzione a 30p/25p/24p senza fattore di ritaglio. Si potrà utilizzare anche un registratore esterno per acquisire sequenze HDR HLG che possono essere visualizzate direttamente su un televisore o su un monitor!

La prima regola è che non ci sono regole!

Non lasciare che qualcosa si frapponga fra te e la tua visione. La D780 ti offre tutto ciò che ti aspetteresti da una DSLR di livello professionale e molto di più. Una visione chiara. Lunga durata della batteria. Struttura robusta. Inoltre, due sistemi AF rapidi e affidabili, una funzione di inseguimento fenomenale, un ampio intervallo di sensibilità ISO e altro ancora. Spontaneità o messa in scena. Immagini fisse o filmati. Questa DSLR a pieno formato è senza limiti.

 

FUNZIONI PRINCIPALI

AF DA MIRINO. Il sistema AF a rilevazione di fase a 51 punti è sensibile fino a -3 EV. Sfrutta le eccezionali prestazioni di inseguimento tracking e la rapida commutazione fra i modi AF avanzati.

AF IN LIVE VIEW. Il sistema AF ibrido a 273 punti è sensibile fino a -4 EV o fino a -6 EV in AF con scarsa illuminazione1. Per la ripresa fotografica, è disponibile la funzione Eye-Detection AF.

SEQUENZE FINO A 12 FPS. Scatta fino a 7 fps con AF/AE o fino a 12 fps nel modo Fotografia live view silenziosa. Gli utenti avranno immagini a piena risoluzione, anche durante le riprese in formato RAW.

MIRINO OTTICO E TOUCHSCREEN BASCULANTE. Il mirino ottico da 0,70x offre un ampio campo visivo e una copertura del 100%. Con il monitor LCD basculante da 2.359k punti potrai toccare per scattare e azionare le funzioni AF.

INCREDIBILE QUALITÀ DELL'IMMAGINE. Obiettivi con innesto a baionetta F-Mount. Sensore CMOS a pieno formato da 24,5 MP. Processore di elaborazione delle immagini EXPEED 6. Lo stesso sensore RGB a 180K pixel e il sistema avanzato di riconoscimento scena del modello D850.

INTERVALLO DI SENSIBILITÀ ISO ULTRA AMPIO. La D780 vanta un intervallo di sensibilità ISO più ampio della famosa D850. Lavora con un intervallo di sensibilità ISO 100 – 51.200, estendibile fino a 204.800 e fino a ISO 50.

FILMATI REFLEX A PIENO FORMATO. Riprendi sequenze 4K/UHD ad altissima risoluzione a 30p/25p/24p senza fattore di ritaglio. Registra in N-Log o acquisisci vivide sequenze Hybrid Log Gamma (GAL).

LIBERTÀ CREATIVA. Riprese time-lapse della fotocamera. Fotografie 2 MP a un'incredibile velocità di 120 fps. Menu Digitalizzatore negativi della fotocamera. E altro ancora.

RAPIDO TRASFERIMENTO DELLE IMMAGINI. Le funzioni di trasferimento dati ad alta velocità della fotocamera e la connettività wireless semplificano la condivisione delle immagini. Inoltre, SnapBridge consente agli utenti di condividere file JPEG e RAW con qualsiasi dispositivo smart.

Fotografare i Fulmini

Fotografare i Fulmini 

I fulmini da sempre mi hanno affascinato e qualche volta anche impaurito ma penso che sia un fenomeno che attragga parecchi! Sarà per la forte luce che disegnano sul cielo o tra le nuvole, per la potenza che fanno percepire o semplicemente per il “fenomeno” in se stesso.

Quanto difficile è immortalare un fulmine? In verità non lo è….ma come sempre bisogna avere pazienza e un po’ di fortuna.
 

Pazienza! Perché spesso capiterà o sarà già capitato che nel momento in cui c’è una sequenza di saette e fulmini nel cielo che ci sta lasciando a bocca aperta siamo sprovvisti della nostra amata Reflex.
O perché, provvisti dell’amata Reflex, i fulmini non sono così in sequenza da garantirci alcuni scatti di prova per individuare la giusta posizione e impostazione di scatto.

Fortuna! Perché i fulmini sono tutti spettacolari ma spesso capita che mentre non stai scattando ci sarà quello più affascinante e luminoso.
O perché un attimo prima di cominciare a scattare non pioveva e adesso che è tutto pronto è arrivato il diluvio….magari è meglio andare!

Ovviamente tutto ciò che ho appena elencato sono cose successe al sottoscritto!

Ma vediamo come portarci a casa un bello scatto:
E’ chiaro che se sopra la nostra testa abbiamo un cielo ricco di stelle forse non è la serata giusta (vedremo in un altro Post come approfittare di questa situazione)
Quello che sicuramente ci sarà da capire è che tipo di temporale sta per arrivare o abbiamo già sopra la nostra testa e la quantità di “Flash” che ci regalerà. In questo caso possiamo chiedere aiuto a Internet e nel particolare a siti come quelli dell’aereonautica militare, della marina o meglio ancora il sito ufficiale della mappa dei fulmini in Italia www.fulmini.it ed avere una risposta alla domanda: “vale la pena uscire?”

Prima di parlare degli accessori da portarci dietro è necessario fare un appunto sulla sicurezza e l’appostamento. Tutti sappiamo quanto può essere pericoloso stare nel mezzo di un temporale ed è per questo che dobbiamo appostarci almeno ad un paio di chilometri di distanza. Cerchiamo di non posizionarci in campi completamente sprovvisti di alberi o strutture in modo da non essere l’unica attrazione per il fulmine, diamogli almeno una possibilità di scelta, evitiamo la vicinanza ai tralicci della luce, di parlare al telefono o se siamo in spiaggia evitiamo il bagnasciuga. Tenerci a debita distanza, oltre che metterci in sicurezza , ci permetterà di avere una scena più ampia per il nostro scatto, sfruttando così la Regola dei Terzi , che sarà comunque leggermente da modificare, includendo più cielo o più terra a seconda della nostra posizione.

Anche se il soggetto principale della nostra foto saranno i lampi, sarà necessario, per rendere la foto più piacevole, includere nella scena un soggetto o più soggetti secondari (alberi, colline, palazzi ecc.) che garantiranno la giusta maestosità al nostro fulmine.

Il Treppiedi

Un attrezzo di cui non possiamo fare a meno in questa scelta di scatto è sicuramente il Treppiedi. Useremo infatti tempi di posa lunghi o addirittura la funzione Bulb (per chi può). Scordatevi di fare uno scatto singolo sperando di baccare il momento giusto…è praticamente impossibile e se ci riusciamo l’effetto non sarà il massimo. Per quanto riguarda i tempi lunghi consiglio almeno 30 secondi, nei quali, se siamo fortunati si potranno sommare più fulmini in un unico scatto. In più, se abbiamo la possibilità, consiglierei di impostare l’autoscatto con un ritardi di 2 secondi, così da evitare qualsiasi movimento della macchina sul treppiedi. Per la funzione Bulb invece sarà necessario un telecomando per evitare movimenti alla macchina e quindi uno scatto mosso.
In questa situazione consiglierei anche altri due attrezzi….l’ombrello e un panno! Se arriva la pioggia e non è battente ci permetterà di poter restare sul posto senza dover racimolare il tutto e andar via. Il panno ci aiuterà a togliere qualsiasi gocciolina che si sarà posizionata davanti la lente.

Un'altro consiglio è la Messa a Fuoco Manuale
Come tutte le situazioni di luce scarsa o di scatti notturni, la messa a fuoco deve essere rigorosamente manuale. Con questa impostazione oltre che velocizzare i nostri scatti, eviteremo di fare impazzire il nostro processore nel cercare un punto di messa a fuoco nel buio. Per evitare di impostare continuamente il fuoco basterà regolarla una sola volta manualmente su infinito e il gioco è fatto!

ISO

Non c’è bisogno di parlare di ISO, questo perché stiamo fotografando un qualcosa di particolarmente luminoso come la Luna. Quindi lasceremo gli ISO su 100 o al massimo su ISO 200 se il temporale è distante.

Diaframma

Per il Diaframma invece, il discorso è un po’ più complesso. Ovviamente dipende tutto dalla luce presente sulla nostra scena. Consiglio di impostare un diaframma di partenza intorno a f/8 e da lì, in base alla risposta della foto scattata, agiremo di conseguenza!

Buon divertimento a tutti

TEST DELL'OBIETTIVO

In questo Post parleremo di come trarre il meglio dal nostro obiettivo, visto che tra un esemplare e l'altro dello stesso prodotto possono esserci piccole differenze.
Dopo aver passato giorni, settimane, mesi a farci paranoie su quale obiettivo acquistare, chiedendo informazioni o guardando su internet, una volta comprato in alcuni "soggetti" nascono subito altri due pensieri negativi...vale i soldi che l'ho pagato? A quale apertura di focale mi darà la migliore qualità d'immagine?
Il primo passo dopo averlo portato a casa di solito è spacchettarlo, montarlo e perché no, uscire a provarlo! Assolutamente doveroso ma, il passo successivo dovrebbe essere quello di testare l'obiettivo in maniera più accurata!
È doveroso dire che è un test noioso, come quasi tutti i test, ma se vogliamo un buon risultato nella stampa dei nostri scatti, questo test ci aiuterà non poco.

Qualche consiglio:
• Per effettuare il nostro test, sarà fondamentale avere un treppiedi, ed approfitto per dire che non serve spendere centinaia di euro ma evitiamo quelli in plastica, più robusto è meglio è.
• Sarebbe meglio effettuare l'alzo dello specchio sulla nostra Reflex, in modo da ridurre al massimo anche le piccole vibrazioni.
• Sempre per ridurre qualsiasi vibrazione scatteremo, in fase di test, con l'autoscatto a 2sec o meglio ancora 10sec di ritardo.
• Gli scatti li faremo in RAW e alla sensibilità ISO più bassa. Con questi due accorgimenti avremo degli scatti non influenzati né dal rumore né dal filtro per la sua rimozione sul file JPEG.
• Se utilizziamo una luce artificiale dovremmo evitare lampade a fluorescenza perché rilasciano un effetto di sfarfallio, se invece utilizziamo la luce naturale dobbiamo preoccuparci che quest'ultima resti uguale tra uno scatto e l'altro.

Come fare il test:
Adesso che sappiamo cosa ci serve e come impostare la nostra Reflex non ci rimane che decidere se scattare i nostri test su una Mira Ottica o su Soggetti Reali. Sicuramente la Mira ci dà la possibilità di effettuare un test più serio e accurato. Possiamo decidere di acquistarla o stamparla direttamente da Internet.

Se decidiamo di stamparla (è stata la mia decisione, quella pronta costava 190,00 euro) l'unica accortezza sarà stamparla ad alta risoluzione e su carta opaca con una stampante a getto d'inchiostro professionale.
Se la nostra scelta si sposta sul Soggetto Reale é chiaro che deve essere un soggetto "immobile" altrimenti tutta la fase di preparazione non è servita a nulla.
Una volta in possesso della nostra Mira o del nostro Soggetto non ci resta finalmente che procedere al test!
È fondamentale che tra uno scatto e l'altro non ci sia nessuna variazione di luce e posizione, le uniche variazioni saranno quelle relative all'apertura e alla lunghezza focale che ci serviranno a fine test.

Mira Ottica: La appenderemo al muro facendo attenzione che non si formino pieghe o onde che andrebbero ad alterare il test. Una volta posizionata, andremo a posizionare la nostra Reflex con il relativo treppiede in modo da poter inquadrare la Mira nella sua interezza e facendo attenzione che l'obiettivo sia perfettamente in asse con l'immagine inquadrata e che non vi siano disallineamenti eccessivi.
Adesso, se l'obiettivo che stiamo testando è a focale fissa, faremo uno scatto per ogni apertura di diaframma dalla più ampia alla più stretta, se invece si tratta di uno zoom faremo la stessa operazione ma in più agiremo sulle diverse focali a disposizione. Decideremo noi su quante e quali focali testare il nostro zoom.

Soggetto Reale: In questo caso restano in vigore tutte le regole che abbiamo visto per la Mira Ottica e faremo attenzione sempre che il soggetto in questione sia al centro ma soprattutto che abbia tanti dettagli ad alto contrasto e che ai bordi del fotogramma ci siano degli elementi ricchi di particolari.

L'Analisi del risultato:
Una volta terminati i vari scatti, scaricheremo le foto sul Pc e rinomineremo i vari file con le giuste focali e aperture utilizzate. Successivamente apriremo i file creati in modo da evidenziare le possibili differenze tra uno scatto e l'altro nelle varie focali. Se abbiamo fotografato una Mira, le sue linee bianche e nere ci metteranno in risalto eventuali aberrazioni. Se invece abbiamo fotografato un Soggetto, per avere un risultato soddisfacente dobbiamo fare in modo che abbia dei dettagli ad alto contrasto.
In entrambi i test, sfogliando i vari scatti effettuati, noteremo che ci sarà una focale e un'apertura di diaframma che daranno il risultato perfetto. Quella sarà l'impostazione migliore del nostro obiettivo, dove sappiamo adesso che ci darà il massimo del risultato.
Ovviamente utilizzeremo sempre anche tutte le altre focali e aperture ma da questo momento sappiamo che il nostro obiettivo dà il meglio di sé ad una determinata combinazione!

Test della Vignettatura:
Oltre al test precedente, possiamo testare quali sono i valori a cui avremo una minor caduta di luce ai bordi. Come ben sappiamo, con una gran apertura i bordi della foto risulteranno più scuri rispetto al centro. "Il difetto" lo si può ridurre chiudendo pian piano il diaframma ma riapparirà per altri motivi a valori molto chiusi. Per questo tipo di test andremo a fotografare una superficie preferibilmente bianca illuminata in maniera uniforme e faremo i soliti scatti nelle varie aperture. Una volta scaricate le foto su Pc, controlliamo che nel software che stiamo utilizzando ci sia la funzione di correzione automatica disabilitata.
A proposito di software, è ovvio che l'effetto vignettatura potremmo toglierlo con il suo ausilio ma è pur vero che se l'effetto è molto accentuato potremmo incorrere in un calo qualitativo della parte interessata.

Test della Distorsione:
Un'ultimo test che vi consiglio di fare, ormai che siamo in gioco, è quello della distorsione data dall'obiettivo.
Abbiamo tre casi, derivanti da i vari tipi di obiettivi usati.

Il Grandangolare , tende a riprodurre le immagini con un rigonfiamento verso l'esterno delle linee orizzontali e verticali, questa distorsione viene detta a Barilotto.
I Teleobiettivi , al contrario del grandangolare, tendono a mostrare un rigonfiamento verso l'interno, questa distorsione viene detta a Cuscinetto.
I Normali , che come abbiamo visto nel post Scelta dell'obiettivo, sono quelli intorno ai 50mm e tendono a non avere nessun tipo di distorsione.
Anche in questo test, per scoprire la focale e la lunghezza migliore del nostro obiettivo avremo bisogno di una Mira o di un soggetto.

In questo caso sarà sufficiente una Mira fatta di linee regolari orizzontali e verticali anche fatta da noi su un foglio bianco con penna e righello o, nel caso di soggetto potremmo fotografare una griglia o un muro di mattoni, facendo attenzione che ad occhio nudo si presentino abbastanza dritte le linee sia orizzontali che verticali.

NIKON D5200

Anche questa volta il Post è dedicato ad una persona, Leandro, ex collega di lavoro quotidiano ma "quasi" prossimo collega di passione...fotografica!
L'intenzione è quella di acquistare una Nikon D5200 e con questo Post vorrei riuscire a trasformare l'intenzione in convinzione.

Presentata nel 2012, la Nikon D5200 è una fotocamera reflex digitale dotata di sensore CMOS in formato DX, ossia APS-C, da 24.1 Megapixel, dedicata non al debuttante assoluto nel mondo reflex, ma al fotoamatore che desidera qualcosa di più da una Entry Level.
La D5200, per estetica e impostazioni, può risultare molto simile alla D3200 ma in verità presenta alcune caratteristiche che risultano più appetibili e avanzate.
Vediamo alcuni punti di forza di questa bellissima fotocamera.
Un sistema autofocus a 39 punti, 9 dei quali a croce, supportato da una luce ausiliaria per i soggetti posti a breve distanza, preso in prestito dalla sorella maggiore D7000 e quello di esposizione basato su un sensore da 2016 pixel che, oltre a consentire la misurazione in modo Color Matrix 3D II, viene anche sfruttato dal sistema di autofocus a inseguimento per mantenere nitidi i soggetti in rapido movimento nel fotogramma. Per quanto riguarda l'autofocus, è doveroso dire che la D5200 non dispone di motore di messa a fuoco interno, particolare importante per l'acquisto dei nostri obiettivi!
A fornire la potenza di calcolo necessaria ad elaborare i 24.1 Megapixel, provvede il motore Expeed 3, un processore supportato da 4 GB di RAM DDR3 (Samsung).
Per gli amanti delle foto in rapida successione, per catturare il giusto movimento, lo sguardo vincente, il movimento perfetto, questa Reflex ci offre una velocità di scatto in sequenza di ben 5 fps.
Sulla Nikon D5200 sono presenti un gran numero di pulsanti, cosa che potrebbe disorientare chi è alla sua prima reflex. Bisogna dire però, che sono ben etichettati e disposti logicamente, facili da raggiungere, ed è sufficiente un minimo di pratica per padroneggiarli con sicurezza. Inoltre il pulsante Info permette di leggere su schermo le regolazioni della fotocamera per tutto.
Ottima ed elevata sensibilità ISO che va da 100 a 6400 senza grande "rumore" ed è estendibile fino a 25.600! Permette di avere tutta la libertà garantita dalle incredibili prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. È possibile catturare immagini dettagliate in situazioni di scarsa illuminazione ed eseguire scatti nitidi di soggetti in rapido movimento.

Un'altra caratteristica di questa bellissima reflex è sicuramente la presenza dello schermo LCD da 3" orientabile. È formato da 920.000 punti, molto nitido e dotato di un rivestimento antiriflesso in grado di bloccare i riflessi in modo da permetterne una buona lettura anche in casi critici, per esempio in pieno sole. I movimenti del display risultano fluidi ed è possibile orientarlo in ogni direzione, permettendo di scattare immagini in ogni situazione. Questo sistema è sicuramente molto apprezzato da chi usa spesso la modalità video.
Video rigorosamente in Full HD che arriva a 1920 × 1080. Con i filmati però, rimane il limite della lentezza dell’autofocus, difetto non da poco, ma comune a molte altre fotocamere.
La Nikon D5200, per chi ha voglia di "giocare", mette a disposizione sette effetti speciali applicabili a immagini e filmati e visionabili sullo schermo in modalità Live View: Selezione colore, Miniatura, High Key, Low Key, Silhouette, Bozzetto a colori e Visione notturna. Quest’ultima, pur riprendendo solo in monocromia, attiva l’incredibile valore di ISO 102.400, riprendendo quasi nel buio totale.
Ottima la durata della batteria agli ioni di litio. Magari le prime volte, cliccando su tutti i pulsanti e caricando effetti, guardando le foto, modificandole e via dicendo, non durerà tantissimo, ma in condizioni di utilizzo "normale" garantisce una durata di circa 700 scatti.

Per quanto riguarda la parte estetica, si presenta molto fluida nelle linee, con aarecchi pulsanti ma tutti ben disposti e nel posto giusto. Nel dettaglio, nella parte superiore abbiamo la consueta ghiera delle modalità, i pulsanti di scatto foto e avvio filmati, i comandi per l’autoscatto e lo scatto in sequenza, il pulsante info e quello per sotto o sovresporre. Con i comandi sul retro è possibile bloccare l’esposizione e la messa a fuoco, rivedere immagini e filmati, cancellare i file, ingrandire ciò che si vede sullo schermo, attivare i menu, oltre a un pad per navigare nel menù e per accettare la scelta desiderata.
Sul lato sinistro, infine, è presente uno sportello che protegge quattro prese: HDMI, mini USB, microfono esterno e la connessione per accessori esterni come GPS e Wi-Fi.
In conclusione, la D5200 potrebbe disorientare come prima Reflex. I tanti pulsanti, infatti, potrebbero risultare ostici a chi ha usato soltanto delle compatte, anche se ben collocati. Ma se abbiamo passione, volontà e un minimo di pazienza nell'applicarci, è senz'altro la Entry Level su cui vale la pena spendere i nostri risparmi e le nostre attenzioni.


Nikkor AF-S DX 18-140 f/3.5-5.6G ED VR 
Parlo di questo zoom, perchè quello di primo interesse in caso di acquisto!
Si tratta di un obiettivo che si posiziona un gradino più alto degli zoom "Entry Level" 18-55 VR e 18-105 VR e subito sotto il 18-200 VR. Il fatto che Nikon abbia deciso di offrirlo anche in kit con la potente D7100 ne fa intuire le reali potenzialità.
Come indicato dalla sigla AF-S, per la messa a fuoco questo zoom si avvale di un motore ultrasonico interno, che risulta realmente silenzioso e veloce nello svolgere il suo compito e che rende compatibile questo obiettivo anche con le fotocamere DSLR Nikon "Entry Level". L'obiettivo è dotato di stabilizzazione ottica, in grado di funzionare, anche durante le riprese video senza generare ronzii.
Tuttavia, il limite maggiore di questo zoom è nella solidità della costruzione, decisamente poco robusta per un uso intensivo o professionale, e che richiede sempre una certa attenzione per evitare urti accidentali.
Grazie al suo raggio d'azione, è secondo me un'ottimo prodotto, un'ottima scelta per poter andare in giro a divertirci senza portarci dietro altri obiettivi.

Buon divertimento amico mio!

FILTRI FOTOGRAFICI

Tempo fa abbiamo parlato di Filtri Digradanti, oggi invece ci occuperemo dei vari filtri fotografici:

- Filtro UV
- Filtro Polarizzatore
- Filtro Neutral Density
- Filtro Digradante

Filtro UV, è il filtro più utilizzato nonostante non abbia grandi effetti sulla fotografia da noi scattata. In verità viene utilizzato più per proteggere la lente frontale dell'obiettivo, in caso di urti o cadute. Per questo motivo, spesso, chi compra un nuovo obiettivo chiede subito un Filtro UV.
É una lente trasparente che svolge un'efficace azione di blocco nei confronti di raggi ultravioletti presenti specialmente in montagna o in quantità minore al mare. In commercio si trovano tantissime offerte e tantissimi marchi, io ho comprato un Filtro della HOYA della Serie HD. Quest'ultimo è caratterizzato da un trattamento antiriflesso in 8 strati, interno ed esterno, con indurimento che, oltre a garantire una trasmissione della luce pari a più del 99%, ha una resistenza 4 volte maggiore a rotture e graffi dei filtri standard.

Filtro Polarizzatore, il principale fra i filtri fotografici. Lo si può paragonare tranquillamente ad un paio di occhiali da sole per la nostra Reflex.
Massime prestazioni quando stiamo fotografando superfici lucide come l'acqua o metalli, ma anche quando fotografiamo il cielo (composto da micro particelle d'acqua) soprattutto in caso di foschia o per aumentare il contrasto sul terreno o sul cielo stesso.
Se fotografiamo paesaggi, o all’aperto in generale, potremo notare decisamente il vantaggio di possedere questo filtro. Ancor più in situazioni di estremo sole.
Semplificando al massimo, gli effetti principali che si ottengono grazie a questo filtro sono due:

1. maggiore saturazione dei colori.
2. eliminazione dei riflessi (o consistente riduzione).

In realtà, il secondo effetto é una variante del primo. Infatti, annullando la luce riflessa dalle gocce d’acqua in sospensione nell’aria, i colori raggiungono l’obiettivo della macchina più intensi, come se fossero più saturi.
Eliminare i riflessi è molto utile quando si fotografano corsi d’acqua, infatti, una volta spariti i riflessi si riesce ad apprezzare molto di più il colore del fondo...e la foto guadagna in gradevolezza!

Filtro Neutral Density, o più comunemente chiamato Filtro ND non è altro che un filtro a densità neutra ed è utilizzato per diminuire l'intensità della luce che giunge all'interno dell'obiettivo fotografico in modo da alterare i rapporti di combinazioni di apertura del diaframma e tempi di esposizione necessari ad ottenere una corretta esposizione. Questa alterazione ci permetterà di ottenere una maggiore libertà creativa perché fornisce la possibilità di utilizzare diaframmi più aperti o tempi più lunghi.
Per raggiungere questo scopo, un Filtro ND è costituito da materiale trasparente più o meno oscurato a seconda della quantità di filtraggio che fornisce.
Un campo di utilizzo comune di questo filtro è ad esempio una cascata...possiamo fotografarla di giorno allungando i tempi di scatto e dando alla foto l'effetto "setoso" dellacqua che scorre mentre l'ambiente circostante verrà fermo e nitido! D'obbligo l'utilizzo del treppiede.

Canon EOS 70D

Questo Post è dedicato ad Omar, new entry nel fantastico mondo delle Reflex!

Fino a poco tempo fa, Canon utilizzava la sigla a due cifre per indicare un prodotto che avrebbe soddisfatto un pubblico che si posizionava tra l'amatore all'avanguardia e il professionista, oggi le cose sono cambiate più precisamente dopo l'uscita della Canon 50D, dove la 7D era dedicata ad un pubblico professionale e la 60D a quello "consumer". 

Ancora una volta però, con l'uscita della 70D, sembra essere tornati a qualche anno fa, dove il produttore cerca di coprire una fascia di pubblico più ampia!

Parliamo della Canon EOS 70D....

Per quanto riguarda la struttura di base, rispetto la 60D, è rimasta inalterata ma le specifiche tecniche hanno subito delle forti migliorie.

Tra i più importanti cambiamenti tecnologici troviamo:

il Dual Pixel CMOS AF; Wi-Fi; processore d'immagine DIGIC 5+; motore di messa a fuoco a 19 punti (identico alla 7D); scatti a raffica fino a 7fps; 20 megapixel; struttura dei comandi.

Questo modello risulta una comune Reflex, dalle dimensioni proporzionate ed un'impugnatura davvero comoda. La sua struttura non è in lega di magnesio ma risulta ugualmente ben assemblata e parlando sempre del corpo macchina sono presenti delle guarnizioni che rendono questa Reflex resistente a polvere e acqua!

Nella 70D è presente un secondo display retroilluminato nella parte superiore, per le informazioni di base di scatto. Oltre ad essere comodo, contenendo informazioni tipo ISO, apertura, tempi, esposimetro, batteria, scatti etc. utilizzando questo display e no quello principale, ci si accorgerà che la batteria durerà di più. 

Per quanto riguarda il display principale è un touchscreen da 3" snodabile con un'ottima sensibilità al tocco. Come tutti i display snodabili vi è la possibilità di richiuderlo completamente ed avere la possibilità di utilizzarlo per inquadrature dall'alto o dal basso. Risoluzione ottima che garantisce una riproduzione delle immagini di buona qualità con la possibilità di 7 livelli differenti per la luminosità che garantiscono la visione anche sotto la luce diretta.

Il mirino risulta essere completo. 

E' un pentaprisma con ingrandimento di 0,95x che permette un'inquadratura quasi del 100%. Informazioni complete e di giuste dimensioni.

Il menu principale è il classico di Canon, con delle icone che indicano la sezione di riferimento:

fotocamera, riproduzione, Live View, impostazioni, personalizzazione, preferiti. Nella zona posteriore della macchina sono presenti ben dieci tasti, un pad direzionale, una ghiera secondaria e uno switch di blocco. Spunta un nuovo selettore per il Live View che include un tasto per le riprese identico alla 5D Mark III.

In generale, tutti i pulsanti sono al punto giusto e intuitivi.

Come anticipato prima, tra i vari cambiamenti dal modello precedente, abbiamo un motore di messa a fuoco a 19 punti tutti a croce. La rosa è distribuita più o meno nei 2/3 centrali del frame ottenendo una copertura soddisfacente. Non è presente una luce di assistenza alla messa a fuoco e quando non si riesce ad agganciare il soggetto vengono emessi dei rapidi lampi con il flash. L'efficienza del motore è molto buona anche con illuminazione debole. 

La vera evoluzione è il Dual Pixel CMOS AF, una nuova tecnologia di messa a fuoco automatica (AF) a rilevamento di fase basata sul sensore, che assicura un rilevamento della messa a fuoco preciso e di alte prestazioni nei filmati e l'acquisizione rapida della messa a fuoco automatica per gli scatti in modalità Live View, ideale per la creazione di effetti di messa a fuoco creativi e dall'aspetto professionale e per mantenere sempre a fuoco il soggetto anche quando modifica la sua distanza rispetto al fotografo, avvicinandosi o allontanandosi. C'è un però...Per ottenere questi risultati si devono utilizzare gli obiettivi STM (Stepper Motor) che allo stato attuale sono solo tre, nessuno dei quali definibile come professionale. Si tratta delle due lenti da kit 18-55 e 18-135, e del 40mm f/2,8. 

Al di fuori di questi tre si perde fluidità e silenziosità e i vantaggi del Dual Pixel CMOS AF vengono praticamente vanificati. Questo è un grosso limite per chi utilizza obiettivi di alta qualità e prezzo, i quali non sono in grado di fornire i medesimi ottimi risultati di quelli STM. In poche parole, per ottenere i vantaggi di questa tecnologia si devono adoperare gli obiettivi del kit, mentre anche i migliori USM offrono prestazioni notevolmente inferiori.

Per quanto riguarda lo scatto, abbiamo diverse opzioni:

Scatto singolo, Scatto continuo veloce e lento, Scatto singolo silenzioso, Scatto continuo silenzioso, Autoscatto 10s, Autoscatto 2s. Grazie al processore DIGIC 5+ si possono ottenere ben 7fps.

Parlando di Bilanciamento del Bianco sono presenti le posizioni: automatico, luce diurna, ombra, nuvoloso, tungsteno, fluorescente, flash, personalizzato, temperatura colore, con gradi Kelvin selezionabili in modo molto preciso. Ottimo il modo automatico ma piccola pecca non vi è un tasto rapido per il bilanciamento, mentre continua a non essere presente come in tutte le Canon una combinazione di tasti per l'impostazione del bianco personale. Bisognerà sempre usufruire del menu per impostarlo.

Ottimo il Flash in dotazione che ovviamente si attiva elettronicamente grazie alla pressione di un piccolo tasto laterale. Ha un tempo di ricarica di circa 2,5s e la possibilità di compensare l'intensità di +/-3 step con passaggi di 0,5.

Buona la resa ad alti ISO ma buoni anche i margini di miglioramento.

Gli scatti si possono effettuare in JPEG, RAW o RAW+JPEG. 

Scegliendo di scattare in JPG il livello di rumore viene notevolmente controllato dagli algoritmi della fotocamera durante lo sviluppo e si possono catturare foto pulite anche a 3200 ISO, con perdita però dei dettagli fini. Mentre il RAW consente di mantenere tutte le informazioni ma mostra il rumore digitale, lasciando all'utente la possibilità di ripulirlo durante il post-produzione. La Canon 70D si spinge fino a 12800 ISO e seppure questo estremo sia fortemente sconsigliabile può essere comunque adoperato per il web, specie scegliendo il JPG e lavorando su piccole dimensioni.

Nella parte bassa, in corrispondenza dell'impugnatura, si trova lo sportellino con l'alloggiamento per la batteria. Ormai uno standard in tutte le più recenti DSLR Canon di fascia alta è una LP-E6, con un'autonomia di circa 900 scatti. Questo ci permetterà di affrontare una intera giornata dedicata alla nostra passione. Anche nella registrazione video si comporta bene superando in durata la Full Frame 5D Mark III, che con i filmati consuma rapidamente la batteria. 

Dietro due sportellini in gomma posizionati sul fianco sinistro si trovano tutti i collegamenti, quello per il telecomando, per un microfono esterno, l'uscita HDMI e quella USB. Gli sportellini sono separati consentendo di aprire solo quello utilizzato al momento e presentano una gomma protettiva piuttosto robusta. 

Tra le novità, della Canon 70D vi è la presenza del Wi-Fi, realizzato in modo davvero apprezzabile sia per il funzionamento che per le opzioni disponibili. Molto interessante il fatto che non si deve necessariamente effettuare un collegamento punto a punto ma si può accedere con la fotocamera alla propria rete locale e l'app riuscirà così facilmente ad identificarla senza dover cambiare rete Wi-Fi. Sono presenti le classiche funzioni di sharing su internet, la stampa diretta via wireless e il controllo remoto.

Possibilità di scaricare App per Android e IOS.

Anche per quanto riguarda i video, la Canon EOS 70D non delude le aspettative. Offre video in Full HD o in formati inferiori. Qualità massima a 1920 x 1080 a 25fps. Sempre grazie al touch screen è possibile scegliere con le dita i diversi punti da mettere a fuoco durante la registrazione e con gli obiettivi STM si possono ottenere ottimi risultati grazie all'AI SERVO, ovvero la messa a fuoco continua ottenuta per ricerca di fase tramite il Dual Pixel CMOS AF. 

Non resta che....divertirsi!

Fotografia Sportiva

Fotografia Sportiva = VELOCITA' DI SCATTO!

La nostra priorità nelle fotografie sportive, dove sicuramente c'è un movimento a volte anche eccessivo, è sicuramente "cogliere l'attimo".

Nella fotografia sportiva, l'elemento fondamentale è il tempo di esposizione o tempo di posa. Il tempo di esposizione, per immortalare un gesto, un salto, un movimento rapido, una moto o una macchina

da corsa dovrà essere breve o molto breve. Per intenderci, tempi di posa più lenti di 1/125 sarebbero da evitare.

Spesso ci troveremo ad utilizzare tempi più brevi, che scenderanno sotto il millesimo di secondo. Ma, se al contrario il nostro intento è creare delle scie, per creare movimento nel nostro scatto, "mosso artistico", a questo punto useremo tempi di posa più lunghi.

Regolazione da fare anche nell'apertura del diaframma che generalmente dovrà essere ampia. 

Un valore basso nell'apertura del diaframma ci aiuterà senz'altro a mantenere ridotto il tempo di esposizione, senza sottoesporre in maniera eccesiva le nostre foto. Il tutto potrebbe cambiare se dobbiamo mettere a fuoco lo sfondo o se dobbiamo scattare una foto nitida ad un soggetto posto a distanza diversa rispetto l'obiettivo. 

Una volta impostato il tempo di posa e il diaframma, andiamo a regolare gli ISO sino a raggiungere un'esposizione che ci soddisfi, cercando però di mantenerla il più bassa possibile.

Sarebbe utile impostare la nostra Reflex allo scatto multiplo, in questo modo potremmo garantirci più scatti di una singola azione e scegliere quello più a fuoco, più nitido o semplicemente quello che più ci piace.

Un'altra impostazione che consiglio è la messa a fuoco continua, messe a fuoco manuali potrebbero risultare fin troppo complicate.

Infine...parlando di post produzione, consiglierei di scattare in formato RAW, in modo da poter recuperare tutti quegli scatti che risulteranno sottoesposti. In formato JPEG risulterebbe più complicato recuperarle.

In questo caso mi viene spontaneo ricordare di svuotare la SD o di procurarvi un'SD con tanta memoria.

Buon divertimento

Nikon D5500

Eccola arrivata, da circa un mese girava la notizia in rete ma non c'era nessuna certezza...ed invece...era tutto vero!

Si tratta della prima Reflex, in casa Nikon, in formato DX con display touchscreen ad angolazione variabile. 

Peso e dimensioni in assoluto i punti di forza rispetto anche al suo modello precedente, la D5300, che garantiscono un miglior comfort durante il suo utilizzo. 

"Resistente" grazie alla monoscocca in fibra di carbonio.

Nuove impostazioni "fn" per la scelta rapida delle impostazioni e possibilità del controllo della vignettatura.

La sensibilità ISO va da 100 a 25.600, sensore da 24,2 Megapixel senza filtro ottico OLPF, che garantisce l'acquisizione di ogni singolo dettaglio. Sistema autofocus a ben 39 punti, di cui 9 a croce in posizione centrale, velocità di scatto in sequenza stabile a 5 fps, modulo WiFi per la condivisione di immagini con Tv, Tablet e Smartphone!

Il suo processore integra un EXPEED 4, ovviamente presente la funzione di registrazione video in Full HD con framerate pari a 50p/60p. Nel software è presente una novità, l'impostazione Uniforme Flat in grado di conservare tutte le informazioni relative al tono, sia nelle alte luci che nelle ombre, garantendo un risultato ottimale in fase di post produzione.

CARATTERISTICHE:

• Sensore in formato DX da 24,2 megapixel (senza OLPF);
• sensibilità ISO 100-25.600;
• display LCD da 3,2 pollici touchscreen ad angolazione variabile;
• funzione Fn Touch per la regolazione rapida con un dito delle impostazioni chiave durante le riprese con mirino;
• modulo WiFi;
• corpo macchina più piccolo e leggero;
• sistema autofocus a 39 punti (nove sensori a croce al centro);
• processore EXPEED 4;
• ripresa in sequenza fino a 5 fps;
• registrazione video Full HD a 60p;
• Picture Control 2.0 con la nuova impostazione Uniforme Flat;
• microfono stereo;
• mirino con circa 95% di copertura dell’inquadratura e ingrandimento circa 0,82x;
• dieci effetti per fotografie e video;
• 16 modi scena;
• strumenti creativi;
• compatibilità con obiettivi DX NIKKOR, lampeggiatori Nikon e telecomandi WR-R10/WR-T10.

MacroFotografia

LA MACRO-FOTOGRAFIA

La Macro Fotografia è una delle tecniche più "affascinanti" e in quanto tale anche una delle più "complicate".

Ci permette di ingrandire e vedere particolari che ad occhio nudo ci sarebbero sfuggiti AFFASCINANTE...luce e messa a fuoco sono da cercare tra tanti scatti COMPLICATA!

Per quanto riguarda la messa a fuoco, a causa delle ridotte distanze di ripresa la Profondità di Campo risulta estremamente limitata.

A differenza della fotografia generica, in cui la profondità di campo si distribuisce per 1/3 davanti al piano messo a fuoco e per 2/3 dietro, in macro fotografia il campo nitido si distribuisce in modo pressoché identico davanti e dietro il soggetto.

Per aumentare la Profondità di Campo su un soggetto tridimensionale, dobbiamo chiudere il diaframma al massimo, a discapito della nitidezza questo causa della diffrazione della luce che passa attraverso la stretta apertura delle lamelle. In più, un piccolissimo movimento del soggetto inquadrato andrà a vanificare il vantaggio ottenuto,  perchè chiudendo il diaframma siamo costretti ad aumentare il tempo di posa.

A parità di diaframma e di rapporto di ingrandimento, tutte le lunghezze focali restituiscono la stessa profondità di campo.

A parità di distanza di ripresa, maggiore è la lunghezza focale, minore è la profondità di campo.

Per definizione la Macro Fotografia è quella tecnica che dà come risultato un rapporto di riproduzione del soggetto di almeno 1:1. Se la fotografia si ferma ad ingrandimenti inferiori, come ad esempio 1:2 possiamo parlare di close-up ovvero fotografia a distanza ravvicinata.

Le variabili

Molteplici le variabili, tra cui: illuminazione, profondità di campo, tempi di scatto per soggetti in movimento, diffidenza del soggetto, vibrazioni....questo ci porterà ad effettuare tanti scatti, perchè la percentuale di scarto può essere molto elevata. Non dobbiamo assolutamente pensare che lo scarto o i molteplici scatti fatti siano frutto della nostra poca capacità, ma dobbiamo semplicemente ricordarci che in Macro Fotografia si cerca esclusivamente la massima resa dei dettagli, quindi non vanno bene foto con effetti micromosso, con profondità di campo errate o con tempi di posa troppo lunghi che vanificano, ad esempio, il movimento delle ali dell'insetto immortalato.

Per intenderci...se nella fotografia generica vale il detto "tre su trentasei" per essere un pò autocritici sui propri scatti, in Macro potremo dire che la regola sarà "una su trentasei".

Infine, come già detto, in Macro Fotografia lavoriamo con diaframmi chiusi, questo ci permetterà di effettuare delle correzioni causa di effetti ottici indesiderati come riflessi o parassiti.

Pulire la Reflex

PULIRE IL SENSORE

Che sia un lunedì un mercoledì o sabato, non ha importanza, se vediamo qualche macchiolina sul nostro sensore quello...diventerà il giorno delle pulizie! 

La polvere purtroppo arriva ovunque, specie quando stacchiamo l'obiettivo dal corpo macchina per sostituirlo con un'altro. 

Può incidere negativamente sul funzionamento della nostra Reflex e anche sulla qualità dei nostri scatti. Niente di preoccupante ovviamente, basta non tralasciare il problema e tutto torna come prima!

Quando la polvere è entrata nel corpo macchina e si deposita sul sensore, la possiamo notare sotto forma di piccole macchie e puntini sia sulle foto scattate che attraverso il mirino. Spesso capita che questi puntini non intaccano il nostro interesse, ma potrebbe capitare che col passare del tempo e a causa di condensa, quel granellino di polvere diventi una miscela difficile da rimuovere col rischio di rovinare il sensore nel tentativo di pulirlo perchè più difficile da togliere.

Per capire se il nostro sensore è da pulire, basta fotografare un foglio di carta bianco ben illuminato, impostiamo il più alto valore di diaframma (chiuso al massimo) e utilizziamo, se l'abbiamo, una focale tele. Se vi sono tracce di polvere sul nostro sensore, le potremo notare facendo un semplice zoom sul display stesso della Reflex. E' fondamentale dire che, se notiamo un piccolo granello di polvere, tramite lo zoom fatto prima o tramite un programma di ritocco e quest'ultimo lo vediamo in alto a sinistra nella foto, sarà da cercare in basso a destra sul sensore...per intenderci lo troveremo sempre nel punto opposto rispetto alla foto!

Inutile dire che il miglior modo per liberarci dalla polvere è quello di evitare che entri nella macchina. 

Per far si che questo sia possibile dobbiamo prendere delle precauzioni, ad esempio assicurarci che lo zaino o la sacca della nostra Reflex sia pulita; quando cambiamo l'obiettivo evitiamo di mettere il corpo macchina col sensore rivolto verso l'alto; se stiamo cambiando l'obiettivo e c'è vento cerchiamo un riparo o mettiamoci di spalle al vento per proteggere il corpo macchina aperto...io porto sempre con me nello zaino, un sacchetto trasparente che utilizzo quando piove o c'è vento, metto la Reflex dentro e faccio le operazioni di cambio all'interno del sacchetto.

Per quanto riguarda gli obiettivi, impariamo a pulire anche la lente posteriore, con la pompetta e con un panno adatto se l'abbiamo toccata con le dita.

Su moltissime fotocamere troviamo dei sistemi di pulizia per il sensore, che sfruttano un meccanismo che fa vibrare il sensore per fare scivolare le piccole particelle di polvere in appositi spazi. Per ottenere un buon risultato da questa funzione dobbiamo mettere la macchina parallela al pavimento e MAI rivolta verso l'alto o verso il basso perchè questa errata posizione farà si che la polvere spostata dal sensore vada a finire su altre parti all'interno del corpo macchina o sulla lente dell'obiettivo.

Infine, controllate se la vostra Reflex effettua, a vostra insaputa, questa pulizia al momento dell'accensione o dello spegnimento. Se così fosse, ricordatevi sempre di mantenere la macchina nella posizione corretta in fase di accensione e spegnimento. Di solito questa funzione può essere disabilitata per poterla fare manualmente quando lo riteniamo opportuno. Per quanto riguarda i kit di pulizia, quello che mi viene da dire è "fate attenzione", le parti all'interno del corpo macchina sono veramente delicate e possiamo rischiare di compromettere il funzionamento della nostra cara Reflex. Nella maggior parte dei casi possiamo limitarci all'uso di una pompetta e di un'aspiratore. 

Possiamo mettere la macchina sul treppiede, sempre parallela al pavimento, assicuriamoci che l'ambiente dove stiamo operando sia pulito (se il caso chiudiamo le finestre e mandiamo via l'amico con forte caduta di capelli) e iniziamo pulendo la parte esterna della macchina per poi passare alla pulizia dello specchio. Per pulire per bene l'interno del corpo macchina adoperiamo l'aspiratore, una volta terminato, accendiamo la fotocamera e attiviamo il meccanismo di pulizia, se la situazione è normale, quindi nessun cumulo eccessivo di polvere, con la pompetta stessa potremmo aver finito il nostro lavoro se vediamo che ci sono dei cumuli di polvere che non riusciamo a togliere è meglio rivolgersi a un professionista. 

Sì, avrà un costo ma saranno soldi spesi bene.

10 Consigli

10 CONSIGLI PER SCEGLIERE LA 

PRIMA O LA NUOVA REFLEX

Come ho già scritto nella mia presentazione, anche per me non è stato semplice e soprattutto veloce scegliere l'acquisto della mia compagna d'avventura. Ci si basa su troppi fattori e non si fa altro che confondersi ancora di più. 

Ad un certo punto pensiamo di aver preso la nostra decisione e invece....rimandiamo ancora, ancora e ancora! Forse perchè ormai troppo informati sulle schede tecniche, ed una piccola differenza di prezzo da un prodotto all'altro ci lascia perplessi, forse perchè abbiamo letto che sta per uscire la nuova versione, forse perchè siamo attratti da un modello ma no dal suo obiettivo in dotazione, o ancora perchè sentiamo quella vocina, magari del nostro amico, che ci dice quell'altra è meglio di quella che stai per comprare....ed ecco che siamo nel pallone più totale! 

La mia scelta è partita da due punti fondamentali:

- il mio budget a disposizione

- cosa mi piace fotografare

Ed ecco adesso i 10 consigli che potrebbero aiutare a non sbagliare il nostro nuovo acquisto!

1. BUDGET A NOSTRA DISPOSIZIONE

Si sà...è una passione costosa, ma sappiamo anche che se la passione è forte dentro di noi, saremo in grado di ottenere quello che vogliamo! Non è detto che la più costosa sia anche la migliore per noi, rapportiamo sempre l'acquisto alle nostre necessità, magari risparmiando sull'obiettivo che potremo comprare in un secondo momento.

2. MEGAPIXEL

Spesso, spessissimo direi, la prima cosa che andiamo a guardare su una Reflex sono proprio i Megapixel. Ed ho come l'impressione che i produttori giocano tanto su questa nostra passione di averne tanti...troppi direi. Torniamo al "primo punto", ricordiamoci qual'è la nostra necessità. Dobbiamo stampare le nostre foto su tabelloni pubblicitari o semplicemente le guarderemo al pc o su una stampa massima 30 x 40?

Beh...nel primo caso diamoci pure sotto con i Megapixel, perchè ne avremo di bisogno, ma se la nostra prerogativa non è il tabellone pubblicitario, andiamo tranquillamente su una scelta tranquilla e moderata, 12 Megapixel è un'ottimo compromesso sia per la sua versatilità e spesso anche per il prezzo!

3. QUATTRO TERZI, APS-C, FULL FRAME

La gamma a nostra disposizione è veramente vasta, sia per quanto riguarda i modelli che per quanto riguarda i sensori. Parlando di sensori, si distinguono tra loro per formato e risoluzione. 

Il formato Full Frame è il più grande, l'equivalente più o meno al formato della pellicola 35 mm. Ha un rapporto di conversione per le ottiche di 1:1, questo significa che un'obiettivo da 50 mm montato su una reflex Full Frame si comporta effettivamente come un 50 mm.

Il formato APS-c, è il più comune per le reflex digitali, è più piccolo rispetto al Full Frame ed ha un fattore di conversione di 1,5:1 o 1,6:1 (il primo per le Nikon e il secondo per le Canon). Quindi un 50 mm, su queste reflex, equivale rispettivamente a un 75-80 mm.

Il formato Quattro Terzi è circa la metà del Full Frame e comporta un fattore di conversione delle ottiche pari a 2:1. In questo caso un 50 mm diventa un 100 mm, in pratica diventa da un “normale” a un medio teleobiettivo, ottimo per i ritratti.

Il vantaggio del Full Frame è che a parità di Megapixel, quest'ultimo offre maggior spazio ad ogni singolo pixel che può quindi essere di dimensioni maggiori ed in grado di raccogliere meglio la luce. Lo si noterà quando si fotografa con alti valori ISO, dove le immagini avranno minor rumore e maggior qualità.

4. CATEGORIA: CONSUMER - SEMI-PROFESSIONALE - PROFESSIONALE

Si torna spesso ai punti precedenti...

-Budget

-Cosa ci piace fotografare

-Passione e hobby

-Lavoro e professione

Se il nostro budget è "limitato", togliamoci dalla testa le Reflex Professionali, dove un corpo macchina costa migliaia di euro e gli obiettivi adatti altrettanto. Se siamo semplicemente dei fotoamatori dovremmo puntare su qualcosa di più compatto, maneggevole e leggero, con caratteristiche più adatte al nostro utilizzo, come ad esempio un menù intuitivo e la facilità d'uso. 

Se al contrario dobbiamo farne il nostro lavoro, un corpo macchina più robusto, un'autofocus eccellente, un mirino migliore o gli obiettivi di altissima qualità sono la scelta da fare.

Spesso però, anche i professionisti si lasciano tentare dalle semi-professionali, questo sicuramente per un rapporto qualità prezzo e per il fatto che ormai anche le Reflex più "piccine" garantiscono una qualità eccellente!

5. CHE MARCA COMPRARE

Quanti di noi, nella prima fase della ricerca, si sono sentiti dire compra "Canon perchè meglio di Nikon" o "compra Nikon perchè meglio di Canon". Diciamo che sono affermazioni di tifosi del marchio che a loro volta si saranno sentiti dire, "compra questo anziché quell'altro" durante il loro primo acquisto e una volta effettuato diventano fedeli a quel marchio. 

Il mio consiglio resta sempre uno...ripensare cosa vogliamo dalla nostra nuova Reflex e cosa vogliamo fotografare! A quel punto, avendo fatto mente locale, dovremmo indirizzarci su quel prodotto o marchio che ci da il giusto corredo tra corpo macchina e obiettivo in dotazione per garantirci sin dall'inizio tanta soddisfazione nei nostri primi scatti.

6. COMPATTA, MEDIA O GRANDE

Al contrario di ciò che si può pensare, una Reflex "grande" si impugna e controlla meglio e grazie al suo peso si rivela più bilanciata montando dei teleobiettivi. Ovviamente, questo comporta più ingombri e maggior peso da portarsi dietro. 

Una Reflex leggera e compatta (ho scelto la Nikon D3100 per questo) non ci stancheremo mai di portarla dietro, attaccata al collo, nello zaino o semplicemente in una mano. 

Quello che ho fatto io? Una volta selezionato i miei tre modelli finalisti, sono andato in negozio ed ho chiesto di toccare con mano il prodotto, perchè sapevo che lì...sarebbe avvenuta la scelta!

7. STABILIZZATORE

Sul mercato si trova di tutto...obiettivi stabilizzati o corpo macchina con lo stabilizzatore incorporato che di conseguenza rende tutti gli obiettivi stabilizzati. Nikon e Canon come filosofia hanno adottato le ottiche stabilizzate con le sigle VR (Nikon) e IS (Canon).

Vantaggi e Svantaggi degli obiettivi stabilizzati:

c'è chi afferma che un'obiettivo stabilizzato si comporta meglio che non un corpo macchina con la stabilizzazione nel sensore. L’affermazione nasce dal fatto che ogni tipo di obiettivo ha uno stabilizzatore progettato appositamente per esso e quindi si può fornire il massimo delle prestazioni possibili. Un altro grande vantaggio dell’obiettivo stabilizzato è che non stabilizza solo l’immagine sul sensore ma anche quella che vediamo nel mirino. Questo porta ad una miglior fruibilità della stabilizzazione e alla capacità di poter scegliere il momento migliore per scattare che è quando vediamo il minimo tremolio. Ultimo vantaggio, paghiamo la stabilizzazione solo se ci serve.

Dopo vari vantaggi, devono esserci degli svantaggi, gli obiettivi stabilizzati sono più costosi, e se lo stabilizzatore lo vogliamo su tutti gli obiettivi che compriamo lo pagheremo sempre in più e inoltre la stabilizzazione non è disponibile per tutti gli obiettivi.

Vantaggi e Svantaggi del corpo macchina Stabilizzato:

Il più grande vantaggio è che ci ritroviamo di colpo ad avere tutti gli obiettivi stabilizzati, anche i grandangoli e le lenti più luminose. Un'altro vantaggio è quello di pagare il sistema di stabilizzazione una sola volta e non per ogni singolo obiettivo. Considerate che un corpo stabilizzato non costa cifre esorbitanti ma è allineato ai prezzi dei corpi macchina Nikon e Canon per cui non ci si accorge nemmeno di pagare per un sistema di stabilizzazione. 

Lo svantaggio è che diventa sempre meno efficace man mano che andiamo verso focali lunghe. E’ anche difficile da implementare con sensori più grandi, tipo i full frame visto il peso e le dimensioni.

8. KIT O SOLO CORPO MACCHINA

Gran bella domanda...alla quale però rispondo KIT. 

Pur se non di ottima fattura (non sempre) l'obiettivo che troviamo nel Kit con la Reflex allargherà comunque il nostro futuro corredo di obiettivi e se acquistato separatamente lo pagheremmo di più. Ancora una volta si torna al punto di partenza "cosa voglio fotografare", ormai si trovano confezioni che vanno dal classico 18-55mm al 18-105mm (il mio preferito) o addirittura confezioni che prevedono un 18-55mm e un 55-200mm.

9. VECCHI OBIETTIVI

Se abbiamo già qualche obiettivo e stiamo decidendo di cambiare la nostra Reflex, perchè non tenerci gli obiettivi già in nostro possesso. Ottimo risparmio. Chiaramente della stessa casa produttrice o se di Tamron o Sigma possiamo trovare degli anelli adattatori.

10. ACQUISTO IN NEGOZIO O INTERNET

E' chiaro che non possiamo fare la nostra scelta esclusivamente guardando le pagine di internet, quelle utilizziamole per cercare consigli, forum, caratteristiche, comparazioni e schede tecniche. Ma la nostra scelta finale dobbiamo farla facendo riferimento al "punto 6"...toccare con mano! Una volta visto il prodotto dal vivo, esaminato, possibilmente testato ed esserci innamorati veramente compreremo dal migliore offerente!